Як правильно зібрати дверну коробку

Збірка і установка дверної рами - одноманітне заняття, що вимагає точних розрахунків і дій. Одна невелика помилка може коштувати кількох днів роботи або навіть покупки нової коробки. Існує 2 основних види дверних коробів: з порогом і без нього. Останнім часом більш популярний другий варіант. Крім самих планок, коробки мають кілька отворів і кріпильних пристосувань. Найважливіші - дверні петлі, які виконують несучу функцію. У виробників є декілька варіантів коробок в плані готовності до швидкого складання та встановлення. Сама збірка буває 3 основних видів: багетні з'єднанням, шиповим (гребньовим) і під прямим кутом. Другий варіант в широкому значенні має на увазі трудомісткий і складний процес, інші залишають можливість зробити все від початку до кінця своїми руками і без особливих труднощів. Для розуміння того, як зібрати дверну коробку, потрібно знати нюанси зняття замірів, приготування деталей і їх кріплення.

Складові частини та комплектація дверної коробки

Дверна коробка - це 2 вертикальні балки, що встановлюються з боків отвору. Елементи доповнюються верхівкою, що кріпиться у верхній частині проходу, і порогом, розташованим внизу. Останній може бути відсутнім через особливості підлогового покриття або особистих переваг. У комплектації дверної коробки присутня доборний брус. Його завдання полягає в потовщенні короба, необхідному в деяких ситуаціях.

На дверну коробку також кріплять лиштви для прикраси і приховування вад. До короба вони монтуються невеликими цвяхами з маленькими капелюшками, з боку двох сусідніх приміщень. Дверна коробка доповнюється прорізом для язичка замка. Вона оформляється відповідною планкою з потрібними отворами. У комплектацію рами також входять петлі для установки полотна і управління ним. У коробі двостулкових дверей необхідні прорізи для нижньої і верхньої фіксації стулок.

вибір матеріалу

Він підбирається з урахуванням ваги полотна. Саме дверна рама прийме всю навантаження - від стулок і своєї власної маси. Запас стійкості повинен бути великим. В ролі матеріалу найчастіше використовують дерево, мікродревесную фібру (плити МДФ), метал. Перевагу віддають в основному дереву.

Матеріал популярний завдяки таким якостям, як міцність, натуральність, екологічність, презентабельний зовнішній вигляд, легкість переробки і обробки. Однак більшість нюансів залежить від конкретної породи дерева. Коробки міжкімнатних дверей переважно виготовляти з сосни. Раму вхідних дверей потрібно робити міцнішою. В якості сировини підійде дуб звичайний. Деталі дверного короба продаються також у вигляді, готовому для зборки. Після їх придбання залишається тільки провести установку.

Один з найпопулярніших матеріалів, дуб звичайний, має також інші назви:

• черешчатий;
• річний;
• англійська.

Як правильно зняти розміри

Зняття розмірів з дверної коробки проводиться 2 способами: зняттям розмірів отвору і параметрів дверного полотна. У першому випадку вимірюються 3 показника. Мірятися висота і ширина проходу, товщина стіни у всіх трьох сторонах (права і ліва боковини, верхівка). Заміряти потрібно і діагональ, так як даний показник виступає в якості контрольного при виготовленні дверної коробки. Товщина короба залежить від стін. Другий варіант передбачає зняття розмірів з двері.

Насамперед вимірюються бічні сторони, і до результатів додається по 5 см, а потім поріг, з урахуванням припусків. Необхідно пам'ятати, що між закритими дверима і полотном повинен залишатися зазор 2-3 мм по обидва боки. Запас між стіною і рамою в ідеалі становить 1 см з кожного боку. Це місце буде заповнюватися монтажною піною. Таким чином, дверна коробка робиться на 2 см вже, ніж отвір.

необхідні інструменти

Знадобляться такі інструменти, як шпатель, молоток, стамеска, дриль, пила, рівень, рулетка. Шпатель необхідний для нанесення і вирівнювання штукатурки при обробці дверного отвору. Молоток знадобиться для підгонки елементів бічної частини рами і фіксації наличників. Стамеску використовують для зняття матеріалу при врізки дверних петель. Дриль потрібна для свердління отворів: в стіні для подальшої установки деталей оформлення отвору і в полотні для фурнітури. Пила потрібно для розпилу частин короба, наличників, доборів. У випадку з металевими елементами вона замінюється болгаркою. Правильність положення елементів по горизонталі або вертикалі визначається за допомогою рівня. В якості головного вимірювального пристосування використовується рулетка. В процесі знадобляться також рубанок, кутник, шуруповерт, олівець, будівельний ніж.

Додаткові пристосування:

• кусачки;
• будівельний міксер;
• терка для штукатурки;
• електролобзик.

Варіанти складання коробки

Їх не багато. В основному виділяють тільки три: з використанням шипів з'єднання за принципом гребінь-паз, за ​​допомогою багетного кріплення (під кутом 45 °) і з'єднанням елементів під прямим (90 °) кутом. У середній ціновій категорії дверні рами зазвичай продаються розібраними; зразок напівготових виробів "зроби сам".

Складається короб з 3 профільованих брусків з дерева, покритих плівкою в колір двері або шпоною. Вертикальні бруси зазвичай мають довжину 210-220 см, горизонтальний - 100-110 см. Готовність до монтажу у товарів від різних виробників відрізняється. У деяких з них дошки вже підрізані під 45 °, з урахуванням розмірів полотна і повністю готові до складання. Однак більшість дверних рам продають в непідготовленому вигляді.

Перед тим як приступати до складання, необхідно провести ряд підготовчих заходів:

1. Всі деталі кладуться на підлогу, окремо один від одного.
2. Товар оглядається на предмет повноти комплектації.
3. Частини вироби та деталі фурнітури перевіряються на наявність шлюбу. Після монтажу не можна буде повернути несправні елементи.

Багетна з'єднання

Спочатку беруться два вертикальних бруса. Якщо дверне полотно має довжину 2000 мм, а чистове покриття висоту 30 мм, то довжина короткої сторони бруска повинна підсумовувати ці показники (2030 мм), а з просвітом між чистовим покриттям і дверима остаточний результат складе 2040-2045 міліметрів. На внутрішній поверхні брусів виставляється відмітка по потрібній довжині двері. Потім відрізається зайве під кут.

По внутрішній стороні кут надпила повинен становити 135 °, що аналогічно -45 ° із зовнішньої. Дві вертикальні дошки мають співпадати по довжині. Такі ж дії виконуються з коротким бруском для горизонтального розміщення. В цьому випадку обрізати знадобиться з двох сторін. Потрібно стежити за правильністю розмірів. Перш ніж безпосередньо виконувати роботу, потрібно уважно перевіряти ще раз виміри.

Просвіт між рамою і дверима повинен дорівнювати 3 мм.

шипове з'єднання

Даний варіант має на увазі наявність пазів у вертикальних планках і шипів (гребенів) в горизонтальній. У складеному вигляді через ці чергуються елементи проходить отвір для шурупа. При достатньому досвіді дану систему шип-паз можна зробити самостійно. Для цього знадобиться будівельний брус, МДФ-матеріали не підійдуть. Незалежно від того, придбано напівготові дошки або зроблені своїми руками, спочатку проводяться виміри для обробки до необхідної довжини.

Дверний отвір вимірюється в декількох місцях. В якості основи береться результат менше. Потрібно знати розміри самих дверей і додати зазори для її ходу, 3 мм по обидва боки вистачить, але можна довести показник і до 5 мм. Вгорі вертикальних планок робляться виїмки-пази для з'єднання з горизонтальним бруском. Довжина останнього вираховується з урахуванням цих заглиблень. Від ширини всієї коробки слід відняти різницю товщини бруса і розміру паза.

Під прямим кутом

Це найлегший варіант для збірки своїми руками. Цей метод передбачає видалення з вертикальних стійок збирається рами притвору коробки на товщину вертикального бруса. Горизонтальна дошка відпилюється поменше, з урахуванням товщини вертикальних. Всі підготовлені елементи слід розмістити на підлозі. Всі частини рами з'єднуються саморізами. На кожну сторону потрібно по 2 штуки. Кутові стики конструкції з'єднуються кріпильними деталями, на кожен з кутів потрібно 2 самореза.

В рамах, запилених під 90 градусів, вони вкручуються під таким же прямим кутом (при 45 ° - під кутом також 45 °). Для збереження паралельності вертикальних стійок і відповідності відстані між ними двері слід покласти на не до кінця зібрану раму так, як вона і буде стояти, і зафіксувати зазори клинами. Також створюються вузькі отвори, щоб деревина не потріскалася. Капелюшки кріпильних деталей слід заводити всередину матеріалу.

Покроковий майстер-клас установки коробки без порога

знадобиться:

1. Нанести мітки.
2. Розпиляти заготовки.
3. Фрезерувати місце під петлі.
4. Зібрати дверну раму.
5. Монтувати її в отвір.

Насамперед на матеріалі чертится розмітка для подальшого розпилювання. Це дуже відповідальний крок, адже при невеликому відхиленні заготовки можуть вийти непридатними для використання. Щоб двері прослужила весь обіцяний термін, важливо правильно зробити петлі. Якщо є ручний фрезер, то на ньому необхідно ідеально виставити ширину і глибину вибірки з урахуванням параметрів дверної петлі.

Перед складанням дверної рами рекомендується свердлити в місцях під саморізи вузькі отвори. Такий прийом істотно знижує ймовірність порушення цілісності вироби. Частини коробки збирають дуже акуратно: навіть мінімальні відхилення неприпустимі. Одночасно потрібно докладати чималих зусиль для надійності результату. Встановлювати дверну коробку слід без поспіху. У процесі використовують невеликі елементи для попереднього закріплення рами. Бічні зазори заповнюються монтажною піною.

Нанесення розміток та розпил заготовок

Розмітка верхній частині дверної коробки робиться так: зверху приставляється брусок і наносяться мітки з зазором 2-3 мм. Для шаблону можна застосовувати пакувальний картон. Його товщина ідеально підходить для цього. Відмітки можна робити в тому числі олівцем з гострим кінцем. Що стосується ширини дверного полотна, то до неї додають 6 мм. Дошки дверної рами обрізають на верстаті по зроблених позначок. Якщо вони шпоновані натуральним матеріалом, то при запив можуть виникати проблеми.

Натуральний шпон досягає товщини в 1 мм, а значить, при обрізанні дошка буде обтикатися з таким ухилом в направляючу. Загостреною стамескою в місцях запила видаляється смуга загорнутого шпону. Так забезпечується ідеальний запив і щільне примикання частин коробки. Далі, запилюються поперечна заготівля і дві боковини. Розміри слід перевіряти кілька разів, щоб коробка не виявилася занадто короткою, якщо таке трапиться, то знадобиться починати все заново і з новими матеріалами.

Фрезерування під петлі

Коректно прісаженное отвір гарантує правильне позиціонування петлі на дверцятах. Відповідно, двері буде належним чином функціонувати і прослужить не менше, ніж розраховано спочатку. При свердлінні петлі необхідно дотримуватися потрібну глибину, витримувати відстань від горизонтального і вертикального краю, дотримуватися перпендикулярності свердла щодо деталі, акуратно працювати поруч із закругленими гранями - вони можуть легко отримати пошкодження.

Добре, якщо є ручний фрезер. Він корисний у багатьох випадках. На інструменті знадобиться виставити ширину вибірки з урахуванням відповідного параметра петлі, а також глибину, виходячи з її товщини. Верстат необхідно поставити на дошку короба для фрезерування посадкового гнізда по мітках. Округлості прибираються з кутів за допомогою стамески. Під час робіт важлива гранична обережність. Не можна допускати розтріскування заготовок.

збірка коробки

Перед прикріпленням петель краще просвердлити в цих місцях отвори з діаметром менше, ніж у саморізів. Таким чином, ймовірність розтріскування дошки знизиться до мінімуму. Тепер можна починати збірку короба. Саморізи потрібно вводити під прямим кутом відносно поверхні зрізів. Знадобиться стежити за тим, щоб саморізами не перекривати технологічні пази. Елементи необхідно точно поєднувати, уникаючи загального зсуву, так як виправляти подібний дефект дуже складно.

Для полегшення з'єднання на самому початку краще зробити вузькі дірки. Виконуючи збірку, потрібно акуратно, але при цьому максимально сильно з'єднувати деталі. В іншому випадку саморіз ще до того, як почати укручуватися в другій елемент, може обернутися в першому - в результаті з'явиться щілину. Збірка здійснюється на горизонтальній поверхні, бажано на підлозі.

Установка коробки у дверний проріз

Рама акуратно ставиться в отвір і на деякий час кріпиться шматочками картону або пінопласту. Потім будівельним рівнем перевіряється правильність положення короба з боку петель. Регулювати зазори і зміцнювати конструкцію потрібно за допомогою клинів. Їх можна зробити із залишків брусів. Клини встановлюються під петлями. Ще по одному забивають в обидва верхніх кута.

Вертикальність рами перевіряється рівнем. Коробка монтується через дірки під шурупи. При виставленні боковин перевіряється горизонтальність верхньої перемички. Якщо підлога не ідеально рівний, це потрібно заздалегідь враховувати, і тоді все встановиться правильно. Під час монтажу коробки для стійкості елементів знадобиться трохи запінити їх. Незадовго до цього необхідно очистити поверхні від бруду і пилу і обприскати їх водою, адже коефіцієнт адгезії монтажної піни до вологих поверхнях значно вище.

Особливості установки коробки з порогом

Така рама потрібно для ванних і туалетів і в меншій мірі для інших кімнат. Рівень підлоги в санвузлах часто вище, ніж у суміжного приміщення, тому установка коробки з порогом необхідна в тому числі для захисту від попадання води на паркет, лінолеум або інше покриття. Кріплення частин короба з порогом слід виробляти оцинкованими саморізами. Зазор для відкривання дверного полотна робиться додатково на 4 мм більше, ніж у варіанту без нижньої планки.

Дверні рами з порогом мають більшу міцність, тому їх можна встановлювати в місцях, де є великий рівень вібрації, наприклад, поруч з ж / д шляхами. Установка рами з нижньою планкою може вимагатися в кімнатах з великим рівнем шумового забруднення. Крім звукоізолюючою функції, поріг здатний виконувати роль ущільнювача: перешкоджати відтоку повітря і, як наслідок, втрати тепла.

Плюси дверних рам з порогом:

• частково вирішують проблему з протягами;
• захищають від пилу і диму.

Корисні поради та помилки, яких варто уникати

Належна увага потрібно звертати на кріплення дверної рами з боку навішування полотна. Не варто збільшувати кількість шурупів або дюбелів більше двох, адже все навантаження буде передаватися саме через петлі. Яке б кількість шурупів ні кріпилося між ними, вони нічого не змінять. Будуть тільки зайві отвори в коробці, іноді дуже помітні. Металовироби кріплення можна ховати. Необхідно лише, щоб вони були надійно встановлені. Навіть самі незначні коливання потрібно відразу усувати.

Справа в тому, що піна добре тримає бокове навантаження, однак практично марна при стисненні. Не проблема, якщо деякі деталі кріплення виявилися довшими, ніж потрібно, і злегка вийшли з іншого боку. На міцність кріплення це не вплине. Якщо на каркасі не утворилося тріщин, то все в порядку, залишиться тільки трохи замаскувати дефект, якщо він кидається в очі. Однак його може бути не видно взагалі.

Якщо коробка виконана з натуральної деревини, то саморізи використовуються з великим кроком, а якщо з мікродревесного фібра - з дрібним.

висновок

Щоб зібрати дверну коробку, необхідно вміти користуватися інструментами і здійснювати виміри. У цій справі велике значення має точність. Матеріал слід підбирати міцний, наприклад, дуб, незважаючи на те, що він щільніше і, відповідно, важче багатьох інших порід. Один з ключових етапів робіт - зняття розмірів.

Дуже важливо правильно зробити зазори. Якщо планки спочатку не готові до збірці, знадобиться обробити їх, надавши потрібний розмір і форму. Другий за важливістю момент після вимірів - фрезерування під петлі. Від цього простого на вигляд процесу залежить здатність рами тривалий період часу витримувати навантаження, створювану стулкою.

Після створення всіх потрібних отворів починається збірка. На цьому етапі не рекомендується поспішати. Установка коробки у дверний проріз завершує цикл робіт. Протягом усього цього періоду знадобиться регулярно міряти правильність положення вироби і його деталей.